| Вы вошли как Гость · Группа "Гости" · Вход | 18.04.2024, 07:30 |
|
Лодки для рыбной ловли.
|
|
| alex | Дата: Четверг, 15.12.2011, 10:36 | Сообщение # 1 |
Группа: Супермодератор
Сообщений: 2671
Репутация: 6
Статус: Offline
| Выбираем лодку для рыбалки
В начале лета (а кто-то начинает заботиться еще зимой) многие рыболовы решаются на одно из самых важных приобретений — покупку лодки и подвесного мотора. Тех-ника это достаточно дорогая, при грамотной эксплуатации служит долго, а значит, как всегда, встает вопрос: как подобрать себе такое плавсредство, которое служило бы верой и правдой и в дальнейшем не возникало мыслей по поводу того, как изба-виться от не оправдавшего надежды комплекта. Сделать это без больших финансо-вых потерь достаточно сложно, поскольку буквально за два года эксплуатации лодка и мотор могут потерять от начальной стоимости до 30—40%.
Начнем с выбора лодки, хотя, конечно же, в идеале нужно подбирать и лодку, и мотор одновременно. В последние годы большинство рыболовов выбирает для передвижения по воде лодки из ПВХ — в первую очередь из-за удобства их транспортировки при схожих мореходных показателях с лодками металлическими.
ПВХ (полихлорвинил) — материал, который обладает достаточно высокой прочностью, эластичностью и практически совершенно не страдает от воздействия влажной среды. Другими словами, такие лодки совсем не обязательно сушить после каждой рыбалки. Единственное, что оказывает негативное действие на материал ПВХ — это солнечный свет. Разумеется, лодка не разрушится у вас на глазах под лучами солнца, но чем больше она находится на свету, тем больше подвергается материал ПВХ разрушению. Хотя в по-следние годы и делают все более совершенные материалы, но пока добиться 100%-ного результата не удалось. Поэтому для рыбалки рекомендуется брать лодки светлых или во-все белых тонов, поскольку такие плавсредства меньше подвержены действию ультра-фиолета. Лодки темных и прочих защитных цветов оправданы лишь для охоты.
На что обращать внимание?
На сегодня моделей лодок из ПВХ для рыбалки и отдыха великое множество и каждый может выбрать себе лодку по запросам и средствам. На какие же моменты следует обра-тить внимание при выборе определенной лодки? Конечно же, в идеале это должен быть достаточно известный и уже проверенный отечественный или зарубежный производитель, либо лицензионный Китай или Корея, где делают очень качественные копии известных лодок, правда, под другими названиями. Существует некая средняя цена достойных лодок из ПВХ, на которую и надо ориентироваться. Покупать лодки ценой ниже не рекомендую. Тут не работает схема: «Чуть дешевле — чуть хуже». Может статься так, что чуть более дешевая лодка на поверку окажется полностью непригодной, да и прослужит вам крайне мало.
Допустим, вам в магазине порекомендовали несколько вариантов достойных и проверен-ных лодок. Прежде всего нужно осмотреть конструкцию пола (пайола) лодки. Есть два варианта: жесткий пол (фанера, алюминий, в последние годы — еще и пластик), либо аир-дек (надувное дно). Какой пол лучше — вопрос риторический, смотря, для каких целей. Если вы будите ловить один (максимум вдвоем), ездить на короткие расстояния под сла-бомощным мотором от 2 до 8—10 л.с. — тогда удобнее пол из аирдека. Подобную лодку и собирать легче (особенно одному рыболову), весит она существенно меньше «собратьев» с твердым дном, да и помещается всего в одну сумку, что удобно при транспортировке.
Но чем длиннее ваши путешествия на воде и чем больше в лодке пассажиров и груза (со-ответственно, используется более мощный мотор), тем более оправдана покупка лодки с жестким полом. В таком случае вам и собирать лодку несложно — есть напарник. Жест-кий пол лучше держит курсовую устойчивость (лодку не трясет на мелкой волне, что ха-рактерно для лодок с аирдеком). Жесткий пол более надежен в эксплуатации и не подвер-жен таким повреждениям, как аирдек, а именно: последний можно прожечь угольком от сигареты, процарапать камешком, застрявшим в протекторе сапога и т.д. Кроме того, от-сутствие жесткости пола в продольном направлении на лодках с аирдеком затрудняет вы-ход в режим глиссирования. Возможно, в будущем создадут аирдек, не уступающий по прочности жесткому полу, и тогда сама по себе исчезнет проблема выбора, но на данный момент ситуация выглядит так.
А вот что лучше: фанера или алюминий? Вопрос скорее вкуса, чем серьезных практиче-ский различий. Фанера при должном эксплуатировании служит не существенно меньше, чем алюминий. Фанерный пол лишь нужно периодически просушивать и подкрашивать водостойким лаком. Многие рыболовы на пол укладывают кусок линолеума и тем самым решают сразу несколько проблем: не повреждается пайол и проще мыть лодку после ры-балки (вся грязь остается только на линолеуме). Вообще же лодку из ПВХ рекомендуется достаточно часто мыть пресной водой и обычными бытовыми моющими средствами. Особенно тщательно нужно промывать лодку перед зимним хранением. Во время рыбалки на борта и дно лодки попадает много слизи рыбы, которая привлекает запахом мышей и крыс. Эти животные очень сильно реагируют на подобные запахи и способны выгрызать в лодках большие дыры, после чего они часто бывают непригодными для ремонта. Так что на зиму лучше промывать лодку моющими средствами с резкими запахами — для того, чтобы отбить запах рыбы, и хранить ее в защищенном от грызунов месте.
Немаловажный момент при выборе лодки — это ее длина. При прочих равных все же луч-ше брать лодку чуть подлиннее (в разумных пределах, конечно же). Причем длина играет в плюс не только в увеличении полезной площади, но и на глиссер такая лодка выходит лучше. Скажем, если вы стоите перед выбором: 280 или 300 см, то, конечно, стоит выби-рать последний вариант. Единственный недостаток: вместе с длиной пропорционально увеличивается и цена лодки.
Еще один немаловажный момент — это способность лодки быстрее выходить на режим глиссирования. Разные модели лодок при одинаковых параметрах длины и веса выходят на глиссер с отличиями. Связано это с аэродинамическими характеристиками, особенно с формой надувного киля. Но узнать об этих нюансах вам можно либо от продавцов мага-зина, либо от друзей-рыболовов, которые уже проводили тестовые испытания и обладают достоверной информацией.
Выбрав подходящую лодку, остается обратить внимание еще на несколько нюансов. Хо-рошо бы лодку покупать или уже накачанную в магазине, или попросить, чтобы ее нака-чали и полностью собрали при вас. На лодке не должно быть никаких потертостей и скла-док на баллонах в накачанном состоянии. Проверьте качество склеек, обязательно осмот-рите транец.
Транец — самое важное место в лодке, именно сюда крепится мотор. Не рекомендуется брать транец, который приклеен к баллонам кусками ПВХ. Желателен вариант со специ-альными резиновыми накладками на транец, которые уже потом, в свою очередь, при-клеиваются к баллонам. Такие резиновые накладки гасят вибрацию от работающего мото-ра, а значит, и транец прослужит вам дольше. Могу успокоить рыболовов: большинство солидных фирм только таким образом и крепит транец к баллонам.
Вопросы эксплуатации
Штатный насос («лягушка») накачивает лодку до паспортного давления с достаточно большим трудом. Поэтому качать таким насосом лодку нужно до тех пор, пока это физи-чески возможно. Такой накачки хватает для того, чтобы без проблем ездить, но нужно иметь в виду, что если вы захотите повесить на транец более мощный, чем положено по инструкции мотор, то такая легкая «недокачка» может привести при движении по волнам к излишним вибрациям и сгибанию стрингеров (крепежи пола). В идеале было бы хорошо приобрести двухходовой насос (лучше всего с манометром), который позволит накачивать лодку до оптимального давления баллонов. Проверить нужное давление в баллонах мож-но и буквально «вручную». Под давлением большого пальца вашей руки баллон практи-чески не должен прогибаться. Разумеется, в жаркий солнечный день лодку нужно слегка недокачивать. Но и эта проблема уже решена, и во многих лодках установлены такие кла-паны, которые самостоятельно сбрасывают излишнее давление.
Перед первым выездом на воду обязательно нужно зарегистрировать лодку в ГИМС и на-нести полученные регистрационные номера на оба борта лодки и в скрытом месте. Скры-тое место — это не прихоть инспекторов, а в первую очередь ваша защита от воров. Скры-тое место на лодке может быть выбрано вами где угодно, но, как правило, номер лодки наносят под пайолом непосредственно на днище. Высота букв и цифр на бортах лодки должна быть не менее 10 см, ширина штриха — минимум 2 см. Способов нанесения но-меров очень много: различные пластиковые наклейки, через трафарет водостойкой крас-кой, смешанной с клеем для ПВХ (на случай продажи такая смесь отлично стирается), и самый простой способ — черным водостойким маркером. За сезон нанесенный маркером номер, конечно, основательно стирается, но подкрасить его не составляет никакого труда и занимает по времени буквально пять—десять минут. Разумеется, в лодке нужно иметь полный комплект необходимого снаряжения, предусмотренного правилами ГИМС (спи-сок этого снаряжения будет прописан в техпаспорте вашей лодки).
В итоге
Подводя итог всех вышеперечисленных доводов, по логике вещей получаем, что самый практичный вариант для покупки лодки с аирдеком — длина до 280—330 см и моторчик в 4—10 л.с. Такой силы моторы спокойно увезут лодку с одним—двумя рыбаками и не-большим грузом. Лодки, рассчитанные на перевозку 2—3 и более пассажиров с поклажей, лучше брать с твердым полом длиной более 330 см. Сибирские рыболовы либо из-за мас-штабов наших рек и озер, а может, из-за широты душевной в основном выбирают лодки длиной 360—390 см. В данном случае, если есть финансовая возможность, брать предпоч-тительнее размер 390 см. Он имеет преимущество лучшего глиссирования на малом ходу, ваша лодка не сваливается в водоизмещающий режим при волнении. Лодки размеров в 360 и 390 см имеют одинаковые сумки и почти одинаковый вес (разница 1,5 кг).
И последнее. Не стоит приобретать на большую лодку мотор мощностью всего 6—8 л.с. с той целью, что потом, когда появятся деньги, вы купите более мощный мотор. Стоит ма-ломощный мотор тоже достаточно дорого. По горькому опыту своих знакомых знаю, что через 1—2 года владельцы маломощных моторов, потеряв на продаже старого мотора до 30—40% от начальной стоимости, собираются брать новый и более мощный. И тут выяс-няется, что за прошедшие годы на такие моторы выросла цена (инфляция!), и в конечном итоге выходит так, что рыболов покупает еще один мотор, практически ничего не сэконо-мив. По английской поговорке — платит дважды.
Я за чистый казачий край!
|
| |
| |
| alex | Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 09:53 | Сообщение # 2 |
|
Группа: Супермодератор
Сообщений: 2671
Репутация: 6
Статус: Offline
| Про лодки ПВХ для рыбалки в деталях
Пайольные лодки
Пайол — съемный деревянный настил, укладываемый на дно лодки. Есть и еще один термин, обозначающий эту деталь лодки — слань, но он не прижился в языке современных производителей ПВХ-лодок. Пайол в ПВХ-лодках выполняет сразу две функции: во-первых, это жесткий продольно-поперечный формообразующий элемент, а во-вторых, он служит для создания ровного дна, удобного для нахождения на нем экипажа.
Осмотр пайола. На этапе проверки в магазине пайольной лодки — это второй класс лодок нашего условного деления — алгоритм проверки практически такой же, как и у первой группы лодок. Добавление к процессу осмотра лодки перед накачиванием одно — осмотр элементов пайола У разных производителей, конструкция элементов пайола может несколько различаться.
Различий два. Первое — материал изготовления пайола. Это могут быть панели из алюминиевого профиля или листы водостойкой фанеры. У каждого из материалов есть свои плюсы и минусы. Алюминий легче, но если он даже окажется немного деформированным, то панель подлежит замене.
Второе — разница в технологии окантовки. В одном случае элементы пайола могут стыковаться через промежуточный съемный алюминиевый профиль. А в другом случае профиль уже установлен на пайол при помощи заклепок или саморезов и является окантовкой элементов пайола. Как правило, съемные профили после нескольких циклов сборки-разборки лодки приобретают посадочный люфт, что не здорово. Поэтому, если элементы пайола уже имеют окантовку, то такая конструкция явно предпочтительнее. Также предпочтительнее будет выглядеть и алюминиевая окантовка по боковой части элементов пайола — именно на них будут фиксироваться стрингера.
Главное при покупке проконтролировать состояние всей окантовки и в дальнейшем регулярно контролировать и предотвращать возможное появление люфта. Пайольные лодки, имеющие U-образную форму баллона, производитель рекомендует накачивать в следующем порядке (пока не касаемся особенностей подготовки лодок, оснащенных пайолом-книжкой, речь пойдет о лодках с секционным пайолом).
На первом этапе баллону придается лишь «форма» (по аналогии с маленькими гребными лодками), то есть баллон должен быть очень мягким на ощупь для того, чтобы на днище легко можно уложить фанерный, или алюминиевый пайол, разместить и хорошо расправить аэрдек — или «вставку низкого давления».
Обращаю особое внимание — на этом этапе мы пока не надуваем кильсон! Airdeck можно перевести с английского как «воздушная палуба». Что достаточно близко по смыслу к настоящему значению этой конструкции. Это полноценная замена пайолу, целиком выполненная из ПВХ. Благодаря особой конструкции внутренних связей, обеспечивающих параллельность двух наружных слоев ПВХ-ткани, получается своеобразный надувной матрас. Он имеет достаточную жесткость, обеспеченную внутренним давлением около 0,8 атм, чтобы выступать в роли формообразующего элемента лодки, но в отличие от жесткого пайола в зависимости от применяемого материала может быть в несколько раз легче.
Кильсон — еще одно заимствование из большого флота — «продольный брус, который кладут поверх киля внутри судна». В ПВХ-судостроении надувной формообразующий продольный элемент, который располагается под пайолом и создает необходимое натяжение днища лодки, обеспечивая тем самым его форму. Как правило, кильсон проходит по всей длине лодки и имеет форму ассиметричного веретена, утолщение которого смещено в сторону носа лодки. Здесь следует отметить, что разработаны конструкции больших ПВХ-лодок (5 и более метров), где в качестве кильсона используется не надувная, а разборная деревянная или пластиковая конструкция.
Укладка пайола. В зависимости от конструкции лодки секции пайола могут укладываться на днище в разной последовательности, но для большинства лодок производители рекомендуют начинать укладку от носа, а завершать установкой кормовых элементов пайола, с заправкой последней секции под фиксаторы, расположенные на транце. Во многих паспортах пишут: «…на заключительном этапе поставить два последних элемента домиком. И надавив вблизи вершины домика, выровнять пайол». То есть два последних элемента завершают процесс сборки 4?или 5?секционного пайола. Если пайол 6?секционный, то на завершающем этапе сборки может быть выравнивание 4 и 5 элементов.
Почему вблизи вершины? Если эту операцию выполнять руками, то, надавливая на саму вершину, есть очень большая вероятность защемить руку между алюминиевыми элементами усиления секций пайола.
Для существенного облегчения установки стрингеров некоторые производители рекомендуют подкладывать под днище весла, как бы вывешивая боковины пайола. Ну, а на большинстве конструкций лодок есть возможность еще больше облегчить процедуру окончательной сборки пайола. Для этого надо лишь немного подкачать кильсон. Это технологический прием позволяет несколько приподнять уже выровненный пайол по центру, освободив доступ к краям пайола под не полностью (!) накаченным баллоном,что очень существенно облегчит процесс установки стрингеров.
Накачиваем лодку. Когда вы убедились, что пайол, аэрдек или вставка, а также банки заняли свое место, то давление во всех герметичных отсеках лодки приводится к рекомендованным производителями цифрам. Алгоритм накачивания выглядит следующим образом. На первом этапе накачиваются концевые секции баллона, причем несколько слабее, чем рекомендует производитель. Это делается для того, чтобы минимально снизить напряжения в области вклейки мембран, которые могут деформировать лодку. А потом «добиваются» уже и носовая часть лодки, и кильсон.
Если лодка комплектуется аэрдеком, то после накачивания баллонов давление в аэрдеке доводится до требуемой величины (0,8 атм), а в последнюю очередь накачивается кильсон. На различные по конструкции модели лодок производители могут указывать свои, несколько отличающиеся параметры рабочего давления в баллонах. Свои цифры могут быть даже на отдельные элементы той же лодки, например кильсон, но, как правило, они находятся в диапазоне 0,2–0,35 атм. Поэтому выполнение требований паспорта производителя — это не только залог надежной и долголетней эксплуатации, но и возможность наиболее полного раскрытия технического потенциала, который был заложен в лодку ее создателями.
А теперь небольшой экскурс в особенности технологии лодочного производства, который, на мой взгляд, не раскроет какихто секретов, но позволит более осознанно подходить к вопросу эксплуатации своего судна.
На различных этапах изготовления каждая лодка проходит ряд проверок. Контроль осуществляется на предмет соответствия требованиям ГОСТа и, соответственно, ТУ. Один из основных параметров, который подлежит обязательной проверке, — тест на герметичность отсеков. Проверка осуществляется следующим путем. Лодка накачивается до номинальных значений и в таком виде «выстаивается» 12 часов. После полусуток проводится повторный контроль давления. Оно должно быть не менее 90% от первоначальных цифр.
ГОСТ допускает небольшие потери воздуха. Но, как правило, всетаки добиваются, чтобы в течение 12 часов потерь воздуха не было. Еще одно испытание, через которое проходят лодки из ПВХ — это избыточное давление в баллонах. Надувной корпус лодки должен выдерживать трехкратное (!) превышении паспортных значений давления (как правило, это давление 60,0 кПа (0,60 кг/см2) в течение 5 минут. Это требование прописано в ТУ на лодки.
Как мы видим, лодки из ПВХ, изготовленные в соответствии с ГОСТом, имеют достаточно большой запас прочности. Но все «прочностные» испытания делаются в статике, в условиях цеха. В условиях же реальной эксплуатации ситуация несколько иная. Это и переменные динамические нагрузки и иной температурный диапазон. Поэтому при эксплуатации лодки следует иметь в виду, если она накачана до (или несколько выше) номинально допустимого значения, нужно обязательно стравливать воздух при извлечении лодки из воды, особенно в жаркую солнечную погоду, или открывать при этом клапана сброса избыточного давления.
Собранную и накачанную лодку внимательно и с пристрастием осматриваем. Все критерии, которые касались лодок с О-образными баллонами, также применимы и для U-образных корпусов. Это по большей части касается формы баллонов, качества склейки, фурнитуры, банок и т. д. Вместе с этим будет и целый ряд существенных дополнений, на которые следует обратить особое внимание.
Осмотр днища. Осмотр вклейки днища лучше производить на лодке, перевернутой вверх килем. Качество исполнения этого элемента особенно важно для тех лодок, которые по своей конструкции способны выходить в режим глиссирования и именно так будут эксплуатироваться.
На полностью накачанной лодке вдоль линии приклейки днища к баллону не должно быть явных сборок и морщин. Если при накачивании лодки до рекомендованных значений морщины и сборки не уходят — это явная ошибка вклейки и лодку следует вернуть продавцу. По мере эксплуатации лодки ткань немного тянется и со временем они станут еще более явными. Если такие морщины присутствуют не только ближе к носовой части, но и по всей длине клеевого шва, то от такой лодки сложно ожидать высоких скоростей. Передвижение на ней вряд ли будет экономичным.
Геометрия кормового участка днища также оказывает существенное влияние на скорость лодки и брызгообразование за транцем. Даже пройдя по ряду выставочных экспозиций в Москве и Питере многочисленных производителей ПВХ лодок, можно увидеть, что не все лодки имеют ровное днище в кормовой части. По непонятным причинам многие производители недооценивают последствия этой, казалось бы, мелкой недоработки. Она может проявляться и как яма на днище перед транцем, что наиболее заметно вдоль линии киля. И как резко выпирающая оконечность кильсона, которая создает на киле заметный уступ перед транцем.
Оснащение и вклейка транца. Фанера транца не должна иметь следов расслоения, а вся обвязка транца должна быть хорошо проклеена по всему периметру прилегания к баллону и к днищу.
На своих местах, точно в ДП (диаметральная плоскость– условная продольно-вертикальная плоскость, разделяющая корпус судна на две симметричные половины — левый и правый борт) — по центру должны быть транцевые накладки. Именно они позволят правильно установить мотор на лодке. Саморезы должны быть на своих местах и не выступать из зенковки.
Сливной клапан. На транце устанавливается сливной клапан. Это еще один элемент, требующий внимания при осмотре лодки. У разных производителей он может заметно отличаться по конструкции. Но свои задачи должен выполнять четко и работать безупречно. Есть несколько конструкций сливных клапанов, которыми оснащают пайольные лодки, но представляется, что такая конструкция будет наиболее удобной.
У некоторых производителей больших лодок возможна установка сдвоенных клапанов. Ряд конструкций лодок с надувным днищем сливными клапанами не оборудуются. Из-за высокого уровня палубы кокпит становится самоотливным.
Полностью надувные лодки
Сборка. Сборка лодок с надувным днищем начинается с извлечения лодки из транспортировочной сумки. Если в конструкцию модели входят жесткие элементы либо она оснащается дополнительным оборудованием (банки, УКБ — универсальный крепежный блок и т. д.), лодка также качается до «принятия формы», затем устанавливается оборудование, уже потом последовательно накачиваются секции баллона, начиная с концевых. Далее — носовые, надувное днище и скеги (если они имеются в модели).
Skeg (англ.) — вертикальный стабилизатор, стенка. Применительно к лодкам из ПВХ — надувные трубчатые конструкции, помещенные в защитный слой ПВХ ткани, и установленные в нижней части баллонов в местах их прилегания к днищу. При разгоне моторной лодки выполняют двоякие функции, во-первых, своеобразных скользящих поверхностей — лыж, позволяя оторвать днище лодки от поверхности воды.
Чем заметно снижают сопротивление движению, тем самым повышая экономичность такого транспортного средства. А после выхода на режим глиссирования создают тоннель для набегающего потока воздуха, обеспечивая тем самым эффект аэродинамической разгрузки, заставляя судно скользить буквально «на пятках». Реализация всех достоинств этой конструкции возможна лишь при достаточной энерговооруженности лодки. На этом сборка заканчивается и… все — можно на воду!
Плюсы и минусы. Лодки с надувным днищем низкого давления заметно отличаются по ряду оригинальных конструкторских решений от ставших уже классическими лодок с жестким пайолом или аэрдеком. Первое отличие состоит в геометрических размерах фанеры, используемой в качестве транцевой доски. Если габарит, определяющий ширину кокпита, у нее такой же, как и у пайольных конструкций, то по высоте, определяющей уже глубину кокпита, значительно меньше, то есть до надувного днища. Функции нижней наружной части транцевой доски выполняет тыловая часть днища.
О каких плюсах и минусах подобных конструкций можно говорить? Первое, о чем уже говорилось выше, — предельная простота сборки и подготовки лодки к спуску на воду. Нет необходимости в участках с ровной поверхностью, главное, чтобы под ногами не было острых предметов, способных повредить ткань.
Также очевидный выигрыш лодок с надувным днищем — снижение общего веса конструкции. Что позволяет выводить на режим глиссирования несколько большую полезную нагрузку. Благодаря использованию узкой транцевой доски, мы получили конструкцию, имеющую превосходную проходимость по небольшим глубинам в камнях и на порогах, например при сплаве по мелководным рекам.
Лодка уже не будет цеплять транцем камни. Все соприкосновения будут лишь у надувного днища, которое для сплава должно быть дополнительно защищено. Благодаря использованию транцевой доски меньших размеров также удалось несколько снизить общие габариты упаковки
По каким же критериям лодки с надувным днищем все же уступают лодкам с традиционным, жестким пайолом? Во?первых, любая пайольная конструкция имеет два, а то и три места для транспортировки и хранения, и каждое их этих мест по отдельности заметно легче, чем одноразмерный собрат с надувным днищем. Из пневматических элементов достаточно сложно изготовить днище, которое было бы оптимально по своим гидродинамическим качествам. На днище неизбежно будут неровности и выступы, которые заметно влияют на скоростные, показатели, а в итоге — на экономичность хода.
Но самое главное, такие конструкции заметно уступают обычным пайольным лодкам в управляемости. И особенно это заметно, когда лодка с надувным килеватым днищем идет ненагруженная. Из-за снижения общего веса конструкции у лодок с надувным днищем при установке мотора предельно допустимой мощности и веса центр тяжести оказывается заметно смещенным в корму.
Если в этой ситуации дополнительно (!) не загрузить нос лодки, то она будет очень чувствительна к порывам бокового и тем более встречного ветра. Без дополнительного балласта в подобной ситуации лодка в поворотах начинает заметно проскальзывать, и появляется увеличенный раскат.
Несколько выделяются из этого ряда катамаранные конструкции. При оснащении достаточно мощным мотором, благодаря наличию скегов, такие лодки при небольших загрузках могут использовать эффект аэродинамической разгрузки. Он возникает благодаря созданному днищем и скегами тоннелю, в котором набегающий поток воздуха создает дополнительную подъемную силу, позволяющую до определенной загрузки полностью оторвать днище от воды и двигаться лишь на небольшой по площади поверхности — оконечности скегов. Такое снижение величины смачиваемой поверхности приводит к тому, что с небольшой нагрузкой под моторами допустимой мощности эти лодки могут разгоняться до скоростей около 60 км/час.
Но как было уже сказано выше о положении центра тяжести таких лодок, подобные конструкции очень чувствительны к ветру, особенно порывистому, на больших скоростях. И управление ими на таких скоростях потребует очень точно выверенных навыков.
Тыловая часть надувного днища на некоторых моделях лодок заметно выходит за габариты транца. Поэтому при установке мотора обращайте на это особое внимание — элементами конструкции дейдвуда мотора его достаточно легко повредить. Самый простой вариант — на это место поставить небольшое по размеру усиление из ПВХ-профиля.
Рекомендации по сборке-разборке
Как правило, первое знакомство с процессом сборки пневматической лодки происходит либо на рыбалке (собирается лодка знакомого), либо в магазине — где ее собирают уже для вас. В первом случае еще далеко не факт, что для подготовки и оснащения лодки выбран оптимальный алгоритм и все делается правильно. Во втором же демонстраторами выступают, как правило, специалисты, действующие строго в рамках подробно расписанной производителем и годами отработанной технологии, в которой учтены все нюансы комплектования, минимизации объемов упаковки, а также отработаны приемы для выполнения этой работы одному, вне зависимости от размеров лодки.
Поэтому стоит очень внимательно присмотреться ко всем нюансам демонстрации, и если есть вопросы, то здесь же получить на них ответы.
Даже, казалось бы на первый взгляд, мелочи в этой работе, но они могут иметь большое значение. Если покупка лодки происходит у производителя, то уже на этапе выбора и заказа либо покупки готового образца вам будут предложены дополнительные меры по модернизации лодки, как говорят специалисты, — усилению и тюнингу. Ваш выбор деталей этой работы должен базироваться на представлении об особенностях эксплуатации лодки, регионе и задачах, которые вы с помощью лодки собрались решать.
Но в подавляющем большинстве случаев такая дополнительная опция поможет значительно увеличить срок службы лодки. Все детали этой услуги и варианты возможного переоснащения будут рассмотрены несколько позже. А сейчас несколько рекомендаций для тех, у кого нет возможности посмотреть на сборку лодки специалистами. Кто получает лодку в других городах, осуществив заказ по Интернету или по телефону. Вам придется осваивать все нюансы работы с ПВХлодкой самостоятельно. Самая главная подсказка — это, конечно, паспорт изделия и руководство по эксплуатации, где имеется подробное, пошаговое описание процесса подготовки лодки к спуску на воду. Потренироваться в подобной сборке с паспортом в руке имеет смысл сразу же после получения лодки без выезда на рыбалку, чтобы заодно и проверить ее комплектацию, и отработать все нюансы сборки и укладки.
Перед накачиванием. Прежде всего, произвести осмотр полученного и проверить соответствие комплектации документам, то есть убедиться, что все пришло в целости и сохранности, включая упаковочные сумки или рюкзаки. А уже потом, дома, не спеша приступать к сборке лодки.
Перед накачиванием необходимо перевести все воздушные клапаны в положение «закрыто». Для этого следует слегка нажать шток подпружиненного клапана и повернуть его до положения, в котором он выдвинется в своем гнезде на максимальную высоту. В таком положении «тарелка клапана» прижимается к основанию, обеспечивая тем самым перекрытие поступления воздуха из баллона.
Накачиваем баллоны. Для этих целей можно использовать и ножную помпу из комплекта поставки лодки, а можно и специализированную (!) электрическую. О применении этих помп говорилось несколько ранее. Для этого необходимо подобрать из комплекта переходник, обеспечивающий надежную фиксацию и в гофрированном шланге, и в клапане. Если переходник где-то входит слишком свободно, то его диаметр можно увеличить несколькими оборотами изоленты или скотча. Если переходник не входит в гофрированный шланг, то эту часть шланга можно слегка нагреть в кипящей воде.
После этого все прекрасно встанет на свои места. Выполняем все подключения и заполняем баллоны воздухом до принятия формы. Устанавливаем пайол или надувной вкладыш, остальные элементы конструкции лодки. После этого следует накачать герметичные отсеки баллона и кильсона до рекомендованного значения. Рекомендованное значение, естественно, определяется специальным манометром, который можно купить и использовать для контроля наполнения баллонов.
В конструкции некоторых электрических помп уже имеется встроенное устройство определения давления воздуха, работая с такой помпой можно обойтись и без отдельного манометра.
Есть и еще один способ, косвенно дающий представление о параметрах давления в лодке. Если ваш ножной насос не предусмотрен для накачивания аэрдеков, то работая им, что называется «до упора», человек весом около 70 кг как раз и сможет создать предельное давление на уровне рекомендованных производителем значений. Но все же лучше хотя бы один раз проверить свои навыки «надувательства» с помощью манометра…
После накачивания лодки до рекомендованных значений обязательно закрываются крышки воздушных клапанов и надежно затягиваются.
Разборка. Разборка лодки после окончания эксплуатации производится в обратном порядке. Для пайольных конструкций имеется следующий алгоритм действий.
Открыть клапаны на всех секциях баллона и стравить весь воздух. А вот давление в кильсоне при этом снизить лишь незначительно. Оказавшиеся в подвешенном состоянии и легко доступными стрингеры легко снимутся, также легко разберется и пайол.
Для того чтобы грамотно упаковать лодку с надувным днищем, также есть одна «военная хитрость». Особо эффективно она работает, когда на улице ниже 0 °C. Речь идет о применении помпы для постепенного и равномерного удаления воздуха из внутренних объемов лодки. Если этот прием отработать, то в любую погоду любую (!) лодку можно очень компактно упаковать.
Нельзя! Производители лодок обязательно вводят и определенные табу на действия с лодками. Эти запреты распространяются на все лодки бытового назначения и вызваны прежде всего обеспечением максимального ресурса изделия и заботой о безопасности людей на воде.
Так, производитель запрещает:
— использовать любые источники сжатого воздуха, кроме специальных механических и электрических помп, предназначенных для накачки герметичных отсеков лодки или подобных изделий из ПВХ;
— превышать более чем на 10% номинальные (паспортные) значения давлений в герметичных отсеках лодки;
— оставлять лодку на суше в зоне прямых солнечных лучей без предварительного снижения давления в баллонах на 20–50% от номинала. Перегрев лодки может быть чреват неприятными последствиями для клеевых соединений лодки;
— если был произведен сброс давления для хранения на берегу, то при спуске на воду необходимо восстановить давление до рекомендуемых значений;
— эксплуатировать лодку при пониженном давлении в герметичных отсеках. Жесткие элементы, имеющиеся в конструкции лодки, в этом случае могут быстро повредить ткань лодки и привести ее в негодность. Из-за того что лодка потеряет оптимальную гидродинамическую форму, будет затруднен выход в режим глиссирования, перемещение будет не экономичным;
— эксплуатировать лодку с открытыми крышками воздушных клапанов, т.к. в этом случае не обеспечивается необходимая защита механизма клапанов от воды и грязи;
— оставлять резьбовую часть штока уключины без надежно навинченной колпачковой гайки как с установленными, так и демонтированными веслами. Это может привести к потере весел во время движения. При транспортировке в свернутом виде повредит ткань лодки вплоть до прокола материала.
Автор выражает признательность за помощь и содействие в подготовке материала компаниям «Лоцман», «Посейдон трейд» и «Флагман».
Я за чистый казачий край!
|
| |
| |
| KAT-TUN | Дата: Суббота, 24.11.2012, 17:44 | Сообщение # 3 |
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
| Я себе купил отличную лодку ПВХ компании " Мнев и К" - http://master-tehno.ru/lodki-pvh-naduvnye использует специальные сварные швы, что позволяет выдерживать температуру до +110 С°, в отличие от клееных, которые расползаются при +60 С°. Благодоря этому лодку удобно использовать в южных широтах.
|
| |
| |
| Майор | Дата: Суббота, 16.02.2013, 22:00 | Сообщение # 4 |
Группа: Друзья
Сообщений: 1460
Репутация: 5
Статус: Offline
| Вот интересная статья про выбор лодок - советую http://terrasport.ua/dir_about_boats.htm (во многом помогла мне сегодня при покупке лодки)
|
| |
| |
| Водяной | Дата: Суббота, 16.02.2013, 22:10 | Сообщение # 5 |
Группа: Администраторы
Сообщений: 2595
Репутация: 8
Статус: Offline
| Борисыч, поздравляю с преобретением 
А подробней о лодке расскажите? 
|
| |
| |
| Майор | Дата: Суббота, 16.02.2013, 22:23 | Сообщение # 6 |
|
Группа: Друзья
Сообщений: 1460
Репутация: 5
Статус: Offline
| Цитата (Водяной) подробней о лодке расскажите? 
|
| |
| |
| Водяной | Дата: Суббота, 16.02.2013, 22:37 | Сообщение # 7 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 2595
Репутация: 8
Статус: Offline
| Пардон, чёто я проглядел
Я вот хочу свою продать и купить что нибудь полегче. В одного её таскать просто каторга. 
|
| |
| |
| Майор | Дата: Суббота, 16.02.2013, 22:43 | Сообщение # 8 |
|
Группа: Друзья
Сообщений: 1460
Репутация: 5
Статус: Offline
| А под какой мотор?
|
| |
| |
| Водяной | Дата: Суббота, 16.02.2013, 22:55 | Сообщение # 9 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 2595
Репутация: 8
Статус: Offline
| До 5 л.с.
А если конкретно, то под свой NM 3.5. Паходу ближайшие лет 5 я точно с ним гонять буду.
|
| |
| |
| Майор | Дата: Суббота, 16.02.2013, 23:05 | Сообщение # 10 |
|
Группа: Друзья
Сообщений: 1460
Репутация: 5
Статус: Offline
| Цитата (Водяной) под свой NM 3.5. |
| |
| |
| Водяной | Дата: Суббота, 16.02.2013, 23:23 | Сообщение # 11 |
|
Группа: Администраторы
Сообщений: 2595
Репутация: 8
Статус: Offline
| Я бы какой нибудь б/у Фрегат 280 взял бы. У брата когда брал пробовал, так лодка с этим движком даже на глис против течения выходит и бежит очень шустро (с 1 человеком)
|
| |
| |
| Майор | Дата: Суббота, 16.02.2013, 23:54 | Сообщение # 12 |
|
Группа: Друзья
Сообщений: 1460
Репутация: 5
Статус: Offline
| Так может вам с Колей просто лодками поменяться (с погашением разницы в цене)? - твоя, помнится, под Ямахой 5 неплохо ходила и не рыскала, а Колина на грани фола - управляемость её при глиссе без киля не гуд. Либо ему тоже будет Цитата (Водяной) В одного её таскать просто каторга. ?
Сообщение отредактировал Майор - Суббота, 16.02.2013, 23:57 |
| |
| |
| Nikolai | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 12:55 | Сообщение # 13 |
Группа: Друзья
Сообщений: 381
Репутация: 3
Статус: Offline
| Цитата (Майор) Либо ему тоже будет
Это точно! У Сергея лодка очень тяжелая, на ней и на 10-ке раньше ходили. У меня сейчас комплект просто супер! А с килем так вообще одно удовольствие!
|
| |
| |
| Майор | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 13:19 | Сообщение # 14 |
|
Группа: Друзья
Сообщений: 1460
Репутация: 5
Статус: Offline
| Цитата (Nikolai) с килем так вообще одно удовольствие!  (кстати, может тебе стоит это сфоткать и описать - многим возможно бы пригодилась такая инфа). А что касается этого:Цитата (Nikolai) У Сергея лодка очень тяжелая, на ней и на 10-ке раньше ходили.
Сообщение отредактировал Майор - Воскресенье, 17.02.2013, 13:32 |
| |
| |
| Изнаир | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 13:50 | Сообщение # 15 |
Группа: Друзья
Сообщений: 1471
Репутация: 7
Статус: Offline
| Борисыч, а РИБ сам по себе не лучше ПВХ? И если да, то в чем достоинства?
|
| |
| |
|
